W natłoku kosmetycznych informacji, postów, hasztagów można się pogubić. Tym łatwiej, że w internecie każdy może być ekspertem a wiele informacji wzajemnie się wyklucza. Dlatego chociaż chcemy żeby nasza skóra była jak najlepiej zadbana i dokładamy do tego wszelkich wysiłków: kupujemy, przecieramy, wcieramy, wklepujemy, masujemy to często efekt niestety jest nadal daleki od zamierzonego celu. Często wpadamy w kosmetyczne pułapki. Chcąc żeby było dobrze – przedobrzyliśmy. Ja też, pomimo, że zawodowo zajmuję się skórą mam na swoim koncie a raczej twarzy kosmetyczne wypadki. W tym wpisie zebrałam 5 kosmetycznych pułapek z którymi możesz się najczęściej spotkać. Z chęcią napisałabym o 55ciu kosmetycznych pułapkach, ale to chyba byłby materiał na serial grozy, a nie wpis na bloga dlatego bardzo się ograniczyłam.

SKÓRA TŁUSTA, ŁOJOTOKOWA≠WYSUSZANIE I MATOWIENIE

Często chcąc pozbyć się sebum używamy mocniejszych żeli myjących, odtłuszczających toników i matujących kremów. W pierwszym momencie jest OK. Skóra nie błyszczy się, a my czujemy, że jest naprawdę czysta. Niestety odwodniony naskórek traci więcej wody, a gruczoły łojowe chcąc zahamować przesuszenie skóry zaczynają produkować więcej sebum. W efekcie mimo działania wysuszającego i matującego skóra błyszczy się jeszcze bardziej. To efekt łojotoku „z odbicia”. Jeśli skóra jest łojotokowa umyj ją dokładnie, ale nie agresywnie. Używaj kosmetyków o działaniu mikrozłuszczającym zawierającym np. azeoglicynę, kwasy, roślinne wyciągi o działaniu seboregulującym. Idealnym kosmetykiem porządkującym funkcjonowanie skóry z tendencją do przetłuszczania się jest Divine Elixir. Jeśli stosujesz krem z retinolem lub kwasami wprowadzaj je stopniowo. Dla przykładu: przez pierwszy tydzień raz dziennie co drugi/trzeci dzień i sukcesywnie zwiększaj częstotliwość. W kolejnym etapie można użyć kosmetyku z wyższym stężeniem substancji aktywnej. Dzięki stopniowemu wprowadzeniu kosmetyków mikrozłuszczających lub zawierających wysokie stężenie retinolu, kwasów nie doprowadzimy do nadmiernego odwodnienia, a w dalszej konsekwencji do wspomnianego wcześniej wtórnego łojotoku.

MEZOTERAPIA I BOTOX≠ZABIEGI TYLKO DLA SKÓR DOJRZAŁYCH

Istnieje obiegowa opinia, że zabiegi medycyny estetycznej taki jak botox i mezoterapia są przeznaczone tylko dla skór dojrzałych. Robione zbyt wcześnie szkodzą skórze, a jak ustąpi ich działanie to twarz będzie wyglądała jeszcze gorzej. Klasyczne zdanie nieprzychylnych koleżanek: jak już teraz robi botox to co będzie robiła za kilka lat 😉 Mezoterapia to ostrzyknięcie skóry kwasem hialuronowym lub kompleksami witamin i innych związków aktywnych. Kwas hialuronowy to substancja naturalnie występująca w naszej skórze ale z wiekiem mamy jej coraz mniej. Mezoterapia poprawia kondycję skóry, daje dobre warunki do funkcjonowania kolagenu i elastyny. Mezoterapia nie jest zabiegiem typowo zmieniającym rysy twarzy, wypełniającym policzki i działającym wolumetryczne (takie działanie wykazują wypełniacze czyli np. bardzo gęsty kwas hialuronowy). Mezoterapię lekkim koktajlem można wykonać już około 25go roku życia. Mezo u młodych osób to zabieg, który będzie zwalczał np. przesuszenie skóry po opalaniu. Co bardzo ważne inny preparat dla młodej osoby i zupełnie inny dla skóry dojrzałej. Odpowiednio ułożona kuracja stanowi wsparcie procesów regeneracji i absolutnie nie rozleniwia pracy skóry. Dzięki podaniu bezpośrednio w skórę substancji aktywnych i stymulujących spowolnimy procesy starzenia. Młode osoby mogą wykonywać mezo jako zabieg SOS natomiast dla skór dojrzałych może to być regularny zabieg wspomagający. Jeśli w porę wprowadzimy zabiegi mezoterapii wówczas z biegiem lat skóra będzie się starzała i wiotczała dużo wolniej. Złagodzimy przebieg starzenia a skóra będzie nadal wyglądała naturalnie.

ANALIZA SKŁADU INCI≠NAJLEPSZY SPOSÓB OCENY JAKOŚCI KOSMETYKÓW

Analiza składu nie da nam jednoznacznej odpowiedzi czy kosmetyk jest dobry. Składniki użyte do wytworzenia kosmetyków wypisane są w ilości malejącej jednak nie do końca wiemy jaka jest ich dokładna proporcja. Nie wiemy też jednoznacznie jaka jest funkcja poszczególnych składników. Czy np. glikol propylenowy jest użyty jako nośnik substancji aktywnej, związek nawilżający, emulgator czy składnik kompleksu. Witaminy lub inne składniki aktywne nie muszą być użyte w dużej ilości by być skuteczne. Wiele zależy czy związkom aktywnym towarzyszy promotor przenikania, zamknięcie w liposomie lub występowanie innych substancji wzmacniających synergicznie ich działanie. Substancja zapachowa określana w INCI Parfum zwykle jest w ilości około 1%, zatem wszystko co znajduje się za zapachem jest w marginalnych ilościach. Poniżej 1% składniki mogą być ułożone losowo. Analizując skład nie wiemy jakiej jakości surowce zostały użyte. Nie wiemy czy są pochodzenia naturalnego czy syntetycznego. Tak samo w składzie INCI będzie opisana gliceryna roślinna i tak samo dużo mniej skuteczna i dużo tańsza gliceryna syntetyczna. Tajemnicą pozostaje jakość skóry surowców oraz to w jaki sposób został do formuły wprowadzone. Mając wszystkie składniki ciastka z kremem ułożone w kolejności malejącej nadal nie wiemy czy ciastko będzie dobre. Nie wiemy w jaki sposób połączyć poszczególne surowce by wyszło ciastko z kremem a nie zbita zakalcowata masa. Analiza składu ma sens kiedy szukamy konkretnych składników np. witaminy C i jej różnych form czy mieszanin kwasów złuszczających korzystnych dla naszego rodzaju skóry. Warto czytać INCI jeśli jesteśmy uczuleni na jakiś składnik kosmetyczny lub nie jest korzystny dla naszej skóry. Kosmetyczne i urodowe pułapki mnożą się w nieskończoność. Warto sięgać do sprawdzonych źródeł i opinii osób które danym tematem zajmują się zawodowo. Jeśli macie kosmetyczne wątpliwości warto rozwijać je rozmawiając z kosmetologiem lub dermatologiem. Z pewnością doczekacie się moich kolejnych wpisów i nagrań z mitami kosmetycznymi i pułapkami pielęgnacyjnymi 😉

W natłoku kosmetycznych informacji, postów, hasztagów można się pogubić. Tym łatwiej, że w internecie każdy może być ekspertem a wiele informacji wzajemnie się wyklucza. Dlatego chociaż chcemy żeby nasza skóra była jak najlepiej zadbana i dokładamy do tego wszelkich wysiłków: kupujemy, przecieramy, wcieramy, wklepujemy, masujemy to często efekt niestety jest nadal daleki od zamierzonego celu. Często wpadamy w kosmetyczne pułapki. Chcąc żeby było dobrze – przedobrzyliśmy. Ja też, pomimo, że zawodowo zajmuję się skórą mam na swoim koncie a raczej twarzy kosmetyczne wypadki. W tym wpisie zebrałam 5 kosmetycznych pułapek z którymi możesz się najczęściej spotkać. Z chęcią napisałabym o 55ciu kosmetycznych pułapkach, ale to chyba byłby materiał na serial grozy, a nie wpis na bloga dlatego bardzo się ograniczyłam.

SKÓRA TŁUSTA, ŁOJOTOKOWA≠WYSUSZANIE I MATOWIENIE

Często chcąc pozbyć się sebum używamy mocniejszych żeli myjących, odtłuszczających toników i matujących kremów. W pierwszym momencie jest OK. Skóra nie błyszczy się, a my czujemy, że jest naprawdę czysta. Niestety odwodniony naskórek traci więcej wody, a gruczoły łojowe chcąc zahamować przesuszenie skóry zaczynają produkować więcej sebum. W efekcie mimo działania wysuszającego i matującego skóra błyszczy się jeszcze bardziej. To efekt łojotoku „z odbicia”. Jeśli skóra jest łojotokowa umyj ją dokładnie, ale nie agresywnie. Używaj kosmetyków o działaniu mikrozłuszczającym zawierającym np. azeoglicynę, kwasy, roślinne wyciągi o działaniu seboregulującym. Idealnym kosmetykiem porządkującym funkcjonowanie skóry z tendencją do przetłuszczania się jest Divine Elixir. Jeśli stosujesz krem z retinolem lub kwasami wprowadzaj je stopniowo. Dla przykładu: przez pierwszy tydzień raz dziennie co drugi/trzeci dzień i sukcesywnie zwiększaj częstotliwość. W kolejnym etapie można użyć kosmetyku z wyższym stężeniem substancji aktywnej. Dzięki stopniowemu wprowadzeniu kosmetyków mikrozłuszczających lub zawierających wysokie stężenie retinolu, kwasów nie doprowadzimy do nadmiernego odwodnienia, a w dalszej konsekwencji do wspomnianego wcześniej wtórnego łojotoku.

MEZOTERAPIA I BOTOX≠ZABIEGI TYLKO DLA SKÓR DOJRZAŁYCH

Istnieje obiegowa opinia, że zabiegi medycyny estetycznej taki jak botox i mezoterapia są przeznaczone tylko dla skór dojrzałych. Robione zbyt wcześnie szkodzą skórze, a jak ustąpi ich działanie to twarz będzie wyglądała jeszcze gorzej. Klasyczne zdanie nieprzychylnych koleżanek: jak już teraz robi botox to co będzie robiła za kilka lat 😉 Mezoterapia to ostrzyknięcie skóry kwasem hialuronowym lub kompleksami witamin i innych związków aktywnych. Kwas hialuronowy to substancja naturalnie występująca w naszej skórze ale z wiekiem mamy jej coraz mniej. Mezoterapia poprawia kondycję skóry, daje dobre warunki do funkcjonowania kolagenu i elastyny. Mezoterapia nie jest zabiegiem typowo zmieniającym rysy twarzy, wypełniającym policzki i działającym wolumetryczne (takie działanie wykazują wypełniacze czyli np. bardzo gęsty kwas hialuronowy). Mezoterapię lekkim koktajlem można wykonać już około 25go roku życia. Mezo u młodych osób to zabieg, który będzie zwalczał np. przesuszenie skóry po opalaniu. Co bardzo ważne inny preparat dla młodej osoby i zupełnie inny dla skóry dojrzałej. Odpowiednio ułożona kuracja stanowi wsparcie procesów regeneracji i absolutnie nie rozleniwia pracy skóry. Dzięki podaniu bezpośrednio w skórę substancji aktywnych i stymulujących spowolnimy procesy starzenia. Młode osoby mogą wykonywać mezo jako zabieg SOS natomiast dla skór dojrzałych może to być regularny zabieg wspomagający. Jeśli w porę wprowadzimy zabiegi mezoterapii wówczas z biegiem lat skóra będzie się starzała i wiotczała dużo wolniej. Złagodzimy przebieg starzenia a skóra będzie nadal wyglądała naturalnie.

ANALIZA SKŁADU INCI≠NAJLEPSZY SPOSÓB OCENY JAKOŚCI KOSMETYKÓW

Analiza składu nie da nam jednoznacznej odpowiedzi czy kosmetyk jest dobry. Składniki użyte do wytworzenia kosmetyków wypisane są w ilości malejącej jednak nie do końca wiemy jaka jest ich dokładna proporcja. Nie wiemy też jednoznacznie jaka jest funkcja poszczególnych składników. Czy np. glikol propylenowy jest użyty jako nośnik substancji aktywnej, związek nawilżający, emulgator czy składnik kompleksu. Witaminy lub inne składniki aktywne nie muszą być użyte w dużej ilości by być skuteczne. Wiele zależy czy związkom aktywnym towarzyszy promotor przenikania, zamknięcie w liposomie lub występowanie innych substancji wzmacniających synergicznie ich działanie. Substancja zapachowa określana w INCI Parfum zwykle jest w ilości około 1%, zatem wszystko co znajduje się za zapachem jest w marginalnych ilościach. Poniżej 1% składniki mogą być ułożone losowo. Analizując skład nie wiemy jakiej jakości surowce zostały użyte. Nie wiemy czy są pochodzenia naturalnego czy syntetycznego. Tak samo w składzie INCI będzie opisana gliceryna roślinna i tak samo dużo mniej skuteczna i dużo tańsza gliceryna syntetyczna. Tajemnicą pozostaje jakość skóry surowców oraz to w jaki sposób został do formuły wprowadzone. Mając wszystkie składniki ciastka z kremem ułożone w kolejności malejącej nadal nie wiemy czy ciastko będzie dobre. Nie wiemy w jaki sposób połączyć poszczególne surowce by wyszło ciastko z kremem a nie zbita zakalcowata masa. Analiza składu ma sens kiedy szukamy konkretnych składników np. witaminy C i jej różnych form czy mieszanin kwasów złuszczających korzystnych dla naszego rodzaju skóry. Warto czytać INCI jeśli jesteśmy uczuleni na jakiś składnik kosmetyczny lub nie jest korzystny dla naszej skóry. Kosmetyczne i urodowe pułapki mnożą się w nieskończoność. Warto sięgać do sprawdzonych źródeł i opinii osób które danym tematem zajmują się zawodowo. Jeśli macie kosmetyczne wątpliwości warto rozwijać je rozmawiając z kosmetologiem lub dermatologiem. Z pewnością doczekacie się moich kolejnych wpisów i nagrań z mitami kosmetycznymi i pułapkami pielęgnacyjnymi 😉